Die Wanderlichs zieht es in den Sommermonaten gerne ins Salzkammergut, wo man sich an der lieblichen Landschaft und den vielen schönen Wanderwegen der Region erfreuen kann. Diesmal wurde ein knapp 11 Kilometer langer Rundweg in Gmunden erkundet, der entlang der ehemaligen Trasse der historischen Pferdeeisenbahn verläuft.

Vor allem der Abschnitt vom Hauptplatz bis zum historischen Bahnhof Engelhof entlang der heutigen Traunseebahn-Gleise erfreut sich großer Beliebtheit. Deshalb wurde anlässlich des Jubiläums „175 Jahre Pferdeeisenbahn Gmunden – Linz – Budweis“ im Mai 2011 ein eigener „Pferdeeisenbahn-Wanderweg“ errichtet.

Möchte man die gesamte Runde inklusive Rückweg in Angriff nehmen und vielleicht noch einen kleinen Spaziergang durch Gmunden obendrein, dann sollte man auf alle Fälle mit gut vier Stunden Gehzeit rechnen. Herr und Frau Wanderlich hatten sich ja bereits hier am Nordufer des Traunsees einquartiert und konnten so ihren Ausflug gemütlich mit einer kleinen Stadtbesichtigung beginnen. Nach einem Streifzug durch die reizenden kleinen Gassen, flanierten die beiden noch ein Stück die Esplanade entlang, um einen Blick auf das Seeschloss Ort zu erhaschen, dem Wahrzeichen der Stadt. 

Danach ging es zurück zum Rathaus, wo der Wanderweg offiziell seinen Anfang nimmt. Der Renaissancebau aus dem 16. Jahrhundert hat eine Besonderheit zu bieten, die einmalig ist in Österreich: ein aus Porzellan gefertigtes Glockenspiel im Dekor der berühmten grünen Gmundner Keramik. Ein weiterer – ebenfalls grüner – Blickfang am Brunnen des Hauptplatzes ist der knapp vier Meter hohe „Moosmensch“ des finnischen Künstlers Kim Simonsson. Das samtige Fabelwesen kam 2024 nach Gmunden und soll als dauerhaftes Kunstwerk im öffentlichen Raum verbleiben.    

Auf einem ca. 3 ½ Kilometer langen Weg entlang der ehemaligen Trasse der Pferdeeisenbahn gelangt man nun vom Rathausplatz in den Ortsteil Engelhof, zum ältesten noch in Betrieb stehenden Bahnhof auf dem europäischen Kontinent. Entlang der Strecke wird man von informativen Schautafeln und fünf Aktivstationen begleitet, an denen man spielerisch die technischen Raffinessen der Pferdeeisenbahn erleben kann.

Bereits am Anfang des Weges passiert man in der Annastraße den ehemaligen Bahnhof aus dem Jahr 1835. Hier endete damals der Personenverkehr der Pferdeeisenbahn und die Reisenden wurden mit der Kutsche zum Hauptplatz beziehungsweise zu der Schiffsanlegestelle am Traunsee transportiert.

Weiter geht es entlang der Gleise der Traunsee-Tram, wo es auch einen Streckenabschnitt mit freigelegten Trassenrelikten geben soll. Herr und Frau Wanderlich konnten diese aber aufgrund üppiger Vegetation nicht so recht ausmachen. Dafür aber die Attrappe einer Pferdeeisenbahn-Kutsche mit Gespann in der so genannten Kerschbaumer Reib, wo sich auch eine kleine Rast anbietet.  

Nach dem historischen Bahnhof Engelhof, der 1836 bis 1855 der Pferdeeisenbahn gedient hat und von großer Bedeutung für Salz- und Frachttransporte gewesen ist, führt die Rundwanderung weiter Richtung Laakirchen, nach Oberweis. Ab hier ist die Strecke leider etwas lückenhaft markiert beziehungsweise nur in eine / die andere Richtung, weshalb man sich ab und an gut orientieren muss. 

Der Abschnitt am Traunufer zurück nach Gmunden ist dann aber sehr idyllisch und lud die Wanderlichs noch zu einem kleinen Zwischenstopp am Wasser ein. Zurück in der Stadt, genehmigten sich die zwei noch ein köstliches Softeis und ließen den Tag am See ausklingen.

Man kann die Tour bereits in Gars am Kamp beginnen oder erst im benachbarten Thunau, wo aber nahezu überall Kurzparkzone herrscht. Wer also mit dem fahrbaren Untersatz anreist, ist am Hauptplatz von Gars besser aufgehoben. Wanderlichs nahmen demnach die sieben Kilometer lange Strecke von hier aus bei gutem Wetter und bester Laune in Angriff.

Der Weg führt zunächst über die Gföhlerstraße und Schimmelsprunggasse, in der es etliche schöne Villen zu sehen gibt, und dann weiter an den Bahngleisen beziehungsweise am Kamp entlang. Über einen Anstieg gelangt man in den Wald und kommt an den spärlichen Überresten der Ruine „Klösterl“ vorbei.

Zu dieser Ruine gibt es praktisch keine Quellen. Das Gebäude dürfte im 13. Jahrhundert errichtet worden sein, wobei die bauliche Struktur auf einen Bau profaner Nutzung hinweist. Die Theorie, dass es sich bei den Überresten um ein ehemaliges Kloster gehandelt haben könnte, entstammt womöglich der Tatsache, dass an dieser Stelle noch länger die Kapelle einer aufgegebenen Burg gestanden hat.

Beim Bau der Kamptalbahn im Jahr 1887 wurde dann alles bis auf eine verbliebene Mauer gesprengt und abgetragen. Wanderlichs, die historischen Dingen sehr zugetan sind, fanden das äußerst schade, konnten aber leider auch nicht mehr über die mysteriösen Gemäuer herausfinden.

Also wanderten die beiden weiter nach Buchberg am Kamp, wo ein herrschaftliches Schloss mit Bauphasen aus dem 12. bis zum 20. Jahrhundert steht. Dieses befindet sich seit 1965 im Privatbesitz von Dieter und Gertraud Bogner, die hier Ende der 1970-er Jahre den Kunstraum Buchberg gründeten.

BesucherInnen erwartet eine spannende Mischung aus landschaftlichen, architektonischen, geschichtlichen, künstlerischen und kunsttheoretischen Räumen mit einem Herzstück aus dreißig Projekten. Internationale KünstlerInnen nutzten dabei für ihre Arbeiten das Angebot unterschiedlicher räumlicher Situationen in den Gärten, Höfen, Türmen, Zimmern und Gängen der weitläufigen Schlossanlage.

Herrn und Frau Wanderlich hatte es vor allem der „Star Of David“ im ehemaligen Ziergarten oder vielmehr Wassergraben des Schlosses angetan, der 1996 von dem amerikanischen Bildhauer, Konzept- und Videokünstler Dan Graham geschaffen wurde. Der Pavillon aus Glas, Beton und Stahl ist nicht nur die erste künstlerische Arbeit, die für den Außenraum von Schloss Buchberg konzipiert wurde, er ist auch das Erste, was man sieht, wenn man sich dem Gebäude nähert.

Von hier führt der Wanderweg über den Kamp und an dessen Ufer entlang nach Zitternberg. Nach einem kleinen Umschweif durch die hiesigen Kellergassen, kamen die Wanderlichs unter anderem an der St. Anna-Kirche und der Waldpension Mück vorbei, und spazierten durch die Wozniczakgasse, in der es abermals schöne Villen zu bestaunen gab.

Über Thunau geht es dann gemütlich wieder zurück nach Gars am Kamp, wobei man noch den Kurpark besuchen kann. Dieser wurde im historischen Stil eines Stadtparks errichtet und ist ein Muss für alle Falco-Fans, da dort die angeblich erste und einzige Statue des 1998 tödlich verunglückten österreichischen Pop-Stars aufgestellt wurde.  

Wer auf Sommerfrische in der kleinen Waldviertler Gemeinde weilt, sollte diesen kurzen, aber landschaftlich reizvollen Rundweg nicht aussparen. Eine etwa einstündige Wanderung hinauf zur Burg Gars, weiter zur Ruine und Burgmauer mit Sicht auf die Gertrudskirche und dann zum Kamp und über den Kurpark zurück.

Vom Rathaus am Hauptplatz starten die meisten Wanderungen. Dort befindet sich auch eine Informationstafel mit einer großen Karte sowie kleine Büchlein mit allen Wegen zur freien Entnahme. Herr und Frau Wanderlich folgten der Beschilderung, die sie zunächst über die Marktgasse und an der Kurkonditorei Ehrenberger vorbeiführte.

Weiter auf der Babenbergerstraße und am Tanzcafé Whiskymühle vorbei, in Richtung Thunau am Kamp. Unterwegs ließen sich nebst der markanten Dreifaltigkeitssäule aus dem Jahr 1765 noch allerhand hübsche Details am Wegesrand entdecken. Auch die Ruine der ehemaligen Höhenburg lag bereits gut sichtbar vor den beiden Wanderern.

Man quert den lieblich dahinplätschernden Kamp und kann jetzt entweder rechterhand den Fußweg nehmen, den „Prinzessinnensteig“ oder den Kreuzweg, um zur Burg Gars zu gelangen. Wanderlichs stapften der gelben Beschilderung folgend bergan und gelangten so über die St. Leonhardstraße und Taborgasse auf den Vorplatz der Burg, wo sich auch ein stattlicher Bildstock des Hl. Florian von 1725 befindet.

Ab hier kann man sich nun völlig der Besichtigung der denkmalgeschützten Gemäuer widmen, seit 2017 ist auch ein Aufstieg auf den Nordturm möglich, von dessen Aussichtsplattform sich ein wunderbarer Blick über das Kamptal und Horner Becken erschließt. Gars ist eine der ältesten Burganlagen Österreichs, sie wurde im 11. Jahrhundert noch ganz im Stil der alten Wallburgen erbaut.

Die Babenberger schlugen hier einen ihrer Sitze auf, wobei die „Garser Babenbergerzeit“ nur wenige Jahrzehnte dauerte, da schon unter Leopold III. Kastellane eingesetzt wurden, welche die Burg verwalteten. Die einzige freistehende Babenberger-Feste Österreichs war ein wichtiger Stützpunkt für die Kolonisierung des Waldviertels und wird heute ganzjährig als Veranstaltungsort und Kulisse für Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und Feste genutzt.

Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die ehemalige gotische Pfarrkirche Thunau am Kamp oder „Gertrudskirche“ aus dem 12. Jahrhundert, die ebenfalls weithin sichtbar im unteren südlichen Vorwerk der Burgruine steht und von einem Friedhof mit einem Karner umgeben ist. Von hier bietet sich ein hübscher Ausblick auf das zu Füßen liegende Gars-Thunau.

Herr und Frau Wanderlich wählten für die Heimreise den „Jerusalemkreuzweg“, der direkt von der Burg hinunter in den Ort führt. Über liebliche Fußpfade und Treppchen passiert man so die Kreuzigungsgruppe sowie sechs Stationen aus dem Leidensweg Christi, die 1686 von dem Bildhauer Mathias Sturmberger und dem Maurermeister Christoph Galbrunner geschaffen wurden.

Um ein wenig Schutz vor der sengenden Sonne zu finden, nahmen die beiden anschließend den Weg durch den weitläufigen Kurpark, der direkt am Flüsschen liegt und einen imposanten Baumbestand aufweist. Die Anlage wurde 1907-1908 im historischen Stil eines Stadtparks errichtet und ist zudem ein Muss für alle Falco-Fans, da die Gemeinde von Gars dort 2011 die angeblich erste und einzige Statue des 1998 tödlich verunglückten österreichischen Pop-Stars aufgestellt hat. Das vier Tonnen schwere Denkmal aus norwegischem Labrador-Granit ist in dreijähriger Arbeit vom deutschen Steinmetzmeister Alexander Hanel realisiert worden, wobei die Figur aus einem Stück per Hand gemeißelt wurde.   

Hans Hölzel alias Falco war erstmals als Gast des Hauses Dungl nach Gars gekommen, wo er schließlich 1987 die Adam-Villa am Kamp erwarb. Nach einem Umbau des Gebäudes, in dem auch sein Tonstudio Platz fand, zog sich Falco nach anstrengenden Tourneen und meist in den Sommermonaten immer wieder in den Waldviertler Luftkurort zurück.

Die Villa befindet sich heute noch größtenteils im Originalzustand und kann für knapp 30 Euro besichtigt werden. Das haben sich die Wanderlichs allerdings für einen Schlechtwetter-Tag aufgehoben und sind zur Abkühlung lieber in den erfrischenden Kamp gehüpft, der übrigens mit seinen 153 Kilometern als längster Fluss des Waldviertels gilt.

Wer hätte gedacht, dass es auf dieser unscheinbaren kleinen Wanderung so viel zu entdecken gibt. Den ersten Glanzpunkt markiert gleich die ehemalige Burg-Kirchen-Anlage auf einer kleinen Anhöhe im Zentrum von Altlengbach, wo es auch kostenfreie Parkmöglichkeiten gibt, um die Tour gemütlich zu starten.

Die dem Simon und Judas geweihte Kirche sowie der Pfarrhof gingen im Jahr 1192 aus der hiesigen Burg der Lengbacher hervor, wurden jedoch während der 1. Türkenbelagerung beschädigt und im Zuge der 2. Türkenbelagerung zerstört – eine Neuerrichtung erfolgte Ende des 17. Jahrhunderts.

Die grün-weiß markierte Rundwanderung mit der Nummer 3 führt eben hier vorbei und anschließend rechterhand in den Wald hinein. Herr und Frau Wanderlich folgten der gut beschilderten Strecke auf beschaulichen und menschenleeren Wegen, wobei sie sich in einer richtigen Naturidylle wiederfanden.

Unterwegs trafen sie immer wieder auf das drüsige Springkraut, welches im 19. Jahrhundert vom indischen Subkontinent als Zierpflanze nach Europa gebracht wurde. Der rosafarbene Eindringling hat sich seitdem rasant verbreitet und da er in kürzester Zeit locker über zwei Meter hoch werden kann, verdrängt er mancherorts verschiedene heimische Pflanzenarten. Auch die Wanderlich hätten fast eine Machete gebraucht, um sich ihren Weg durch diesen üppigen Dschungel zu bahnen.  

Nach gut einer Stunde Gehzeit gelangten die beiden dann zum nächsten spannenden Ort dieser Runde, und zwar zu den im Wald verborgenen Überresten der Burgruine Altlengbach, die in den Sommermonaten aufgrund des dichten Bewuchses aber kaum mehr auszumachen sind.

Die Burg soll um 1400 von den Fallbachern von Loosdorf errichtet worden sein, wobei in den darauffolgenden Jahren die Besitzer häufig wechselten. Bereits 1457 taucht die einst noch barockisierte Burg als „öde Veste“ in den Aufzeichnungen auf. Nachdem sie bei den Osmaneneinfällen zerstört wurde, hat sie niemand mehr aufgebaut.

Von der Burg selbst sind nur noch wenige Reste erhalten. Sie bestand aus der fast quadratischen Hochburg und der im Osten vorgelagerten, etwa 6 Meter tiefer liegenden, eingeschossigen Vorburg, die um einen rechteckigen Innenhof angeordnet war. Von den Seitenmauern blieben nur die Pfeiler zwischen den vier Fensterachsen stehen.

Herr und Frau Wanderlich nahmen natürlich trotzdem alles genauestens unter Augenschein, bevor sie sich auf den Rückweg Richtung Ortszentrum machten. Eine gute halbe Stunde spaziert man noch am Lengbach entlang – mit Ausblick auf die parallel dazu verlaufende Westautobahn – kommt an ein paar hübsche Häusern und vor allem am kleinen, aber feinen Freibad von Altlengbach vorbei.

Wen jetzt nach dieser ausgiebigen Erkundungstour der Hunger plagen sollte, der kann abschließend noch beim Kirchenwirt oder dem Gasthof Steinberger einkehren. Wanderlichs sind auch noch weitere Routen hier im Ort gewandert, von denen sie der werten Leserschaft alsbald berichten werden.  

Herr und Frau Wanderlich verbrachten einen spontanen Kurzurlaub in der Weinstadt, wobei sie gleich im geschichtsträchtigen Althof Retz Quartier bezogen, der heute an der Stelle der ehemaligen, von den Hussiten zerstörten Burg von Graf Rabenswalde steht. Von hier bieten sich gleich mehrere schöne Wandermöglichkeiten an, die man unbedingt mit einem Besuch auf dem entzückenden Hauptplatz verbinden sollte.

Der eindrucksvolle weite Platz mit seinen Barock- und Biedermeierbauten wurde von der Stadtmauer umschlossen, wobei die Dominikanerkirche in die Wehranlage integriert war. Ein Zwinger, eine Mauer und ein Graben – der allerdings nie mit Wasser gefüllt war – schützten die Stadt. Beide Stadttore, das Znaimertor im Norden und das Nalbertor im Süden, sind bis heute erhalten. Blickfang und eigentliches Wahrzeichen von Retz ist aber eindeutig das Rathaus mit seinem 57 Meter hohen Turm.

Wanderlichs drehten eine Runde und begaben sich dann auf den knapp neun Kilometer langen „Kellergassen-Rundweg“, der von hier über die Windmühlgasse sanft bergan führt. Zunächst kommt man an der Kümmerlkapelle vorbei, die 1896 von den beiden Brüdern und Priestern Heinrich und Paulus Maschek gestiftet und vom Baumeister Christian Lehninger errichtet wurde.

Von hier genießt man einen schönen Blick auf eine weitere Sehenswürdigkeit von Retz – die einzige vollständig im Original erhaltene Windmühle in Österreich aus dem Jahr 1853. Liebevoll restauriert, ist sie nach langem Stillstand heute wieder in Betrieb. Von April bis Oktober kann man dieses kulturhistorische Denkmal besichtigen und auf einzigartige Weise längst vergangene Technik erleben.

An der Kapelle zweigt der Rundweg ab und führt nun gemütlich durch die umliegenden Weinberge bis nach Obernalb. An einem großzügig angelegten Wildgehege führt der ansonsten gut ausgeschilderte Weg linkerhand hinauf, was leider an dieser Stelle nicht allzu gut ersichtlich ist. Ab hier wandert man durch unterschiedliche Kellergassen, welche Namen wie Hühnerkoppeln und Urteln tragen.

Das amüsierte die von Haus aus sehr fröhlichen Wanderlichs, auch weil die ansässigen WinzerInnen ihre Keller mit entsprechenden Darstellungen des Federviehs geschmückt hatten. So führte der Rundweg recht kurzweilig nach Unternalb und nach gut zwei Stunden letztendlich zurück nach Retz. Viele der in die Hänge gebauten Weinkeller wurden frisch renoviert und wiederbelebt, während andere bereits ihre besten Jahre hinter sich zu haben scheinen.

Wer noch Zeit hat, sollte sich auf keinen Fall den berühmten Retzer Erlebniskeller entgehen lassen. Ein einzigartiges, Jahrhunderte altes Bauwerk, das bis zu 20 Meter tief in reinen Meeressand gegraben wurde, manche Abschnitte sind sogar dreigeschossig angelegt. 

Das Labyrinth aus Röhren und Stollen, mit 20 Kilometern Gesamtlänge wesentlich dichter und weiter ausgebaut als das oberirdische Straßenverkehrsnetz, darf aber nur mit einem professionell geschulten Kellerführer besichtigt werden. Das dauert etwa 1 ½ Stunden und inkludiert einen Besuch des historischen Hauptplatzes sowie ein gutes Glas Wein in der Vinothek im Hotel Althof.

Die Weinstadt Retz befindet sich im Bezirk Hollabrunn, nahe der tschechischen Grenze – genauer gesagt zwölf Kilometer von Znaim entfernt. Ihr Hauptplatz ist einer der schönsten und größten in Österreich. Schaut man sich die Kulisse an, wie etwa das Verderberhaus im venezianischen Renaissancestil, die mittelalterlichen Stadtmauern oder die Barock- und Biedermeierbauten, fühlt man sich fast wie auf einer südländischen Piazza.

Direkt unter dem Hauptplatz befindet sich mit dem „Retzer Erlebniskeller“ der mächtigste Weinkeller Mitteleuropas. 21 Kilometer lang und 30 Meter tief ist dieses zusammenhängende Kellerlabyrinth, in dem noch bis vor siebzig Jahren ein Großteil der Weinbestände der Gegend gelagert wurden. Retz ist zudem Mitgliedsgemeinde der „Weinstraße Weinviertel“, wo sich auf einem Gebiet von 132 Kilometern eine der größten Weinlandschaften Österreichs erschließt.  

Ein gutes Gläschen Wein ist also bei einem Besuch in Retz garantiert. Anreisen könnte man mit der nostalgischen Erlebnisbahn „Reblaus Express“. Der Zug pendelt nämlich gemächlich auf 40 Kilometern zwischen Retz und Drosendorf, also den sonnenverwöhnten Winzergärten des Weinviertels und den stillen Wäldern und Teichen des Waldviertels. Das Fahrrad kann man kostenlos mitnehmen, während sich die Zugfahrt im Heurigenwaggon feucht-fröhlich verbringen lässt.

Wanderlichs entschieden sich für die private Anreise, da sie ja thermentaugliche Utensilien im Gepäck tragen mussten und auch für die ein oder andere Wanderung gerüstet sein wollten. Diese boten sich auch gleich direkt von ihrem Quartier aus an, dem Althof Retz, der heute an der Stelle der ehemaligen, von den Hussiten zerstörten Burg von Graf Rabenswalde steht.

Zunächst wollten die beiden den beeindruckenden Hauptplatz mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten besuchen. Etwa den alten Pranger, die Dreifaltigkeitssäule oder das Verderberhaus aus dem Jahr 1583, das seinen Namen jener Familie verdankt, welche das Haus 1848 erwarb. Auch das 1576 errichtete Sgraffitohaus, dessen übermalte Bilder 1928 wiederentdeckt und freigelegt wurden, ist eine nähere Betrachtung wert.  

Die denkmalgeschützte Stadtmauer von Retz ist ebenfalls sehr beeindruckend. Ein Zwinger, ein massives Mauerwerk und ein Graben – der allerdings nie mit Wasser gefüllt war – schützten die Stadt. Beide Stadttore – das Znaimertor im Norden, wo seit dem Jahr 1300 die Maut behoben wurde, und das Nalbertor im Süden – sind bis heute erhalten. Die Vorwerke der Tore sowie der Ostteil der Mauer wurden im 19. Jahrhundert geschliffen und für den Straßenbau verwendet.  

Hier erstrecken sich heute der Stadtpark und das Schloss Gatterburg aus dem 15. Jahrhundert. Die barockisierte Stadtburg beheimatet auch das hiesige Fahrradmuseum, welches vom 1998 gegründeten Verein „sFahrradl im Schloss“ betrieben wird. Zweiradbegeisterte können das Museum von Mai bis Oktober täglich von 14-17 Uhr beziehungsweise gegen Voranmeldung jederzeit besuchen.

Das eigentliche Wahrzeichen von Retz ist aber das sonnengelbe Rathaus mit seinem mächtigen Turm. Das Bauwerk beruht auf einer gotischen Kapelle, deren Umbau aus finanziellen Gründen ins Stocken geriet und später von der Stadtverwaltung als Gebäude, das ein Rathaus und eine Kapelle beheimatet, fertiggestellt wurde. Der Weg zur Türmer- bzw. ehemaligen Wächterstube führt über eine schmale Wendeltreppe mit 128 Stufen auf eine Höhe von 30 Metern. Hier oben kann man den Blick wunderbar über die Dächer der Stadt schweifen lassen.

Herr und Frau Wanderlich beschlossen auch noch die umliegende Gegend zu erkunden, denn eine weitere Besonderheit in Retz ist die einzige betriebsfähige, vollständig eingerichtete Windmühle in Österreich, die weithin sichtbar auf dem Hügel hinter der Stadt liegt. Ein ausgeschilderter Fußweg führt vom Zentrum über die Windmühlgasse in die Weinberge hinauf.

Die erste Windmühle aus dem Jahr 1772 war aus Holz gefertigt, später kam eine zweite aus Stein dazu, die aber nur noch als Wohnhaus dient. 1831 wurde die hölzerne Mühle abgetragen und durch die heutige ersetzt. Von Johannes Tobias Bergmann 1853 erbaut, hat man diese dann nach Jahrzehnten einträglicher Mahlarbeit 1924 stillgelegt. Nachdem sie jedoch von holländischen Windmühlenbauern restauriert wurde, ist sie heute wieder in Betrieb. Von April bis Oktober kann man dieses kulturhistorische Denkmal besichtigen und auf einzigartige Weise längst vergangene Technik erleben.

Unweit der Windmühle befindet sich der Kalvarienberg, dessen Sandsteinskulpturen in den Jahren 1727-1737 errichtet wurden und der Werkstatt von Jakob Seer entstammen. Die denkmalgeschützte Anlage besteht nicht aus den üblichen Kreuzwegstationen, sondern folgt nach dem Abschied Jesu von seiner Mutter Maria einem Programm, das von den Geheimnissen des schmerzhaften Rosenkranzes abgeleitet ist.

Herr und Frau Wanderlich ließen sowohl die Stimmung als auch die schöne Aussicht auf sich wirken, bevor sie sich wieder auf den Rückweg machten. In einiger Entfernung konnten sie nämlich auch ihr Quartier mit dem Unendlichpool auf dem Dach erspähen, den sie unbedingt noch ausprobieren wollten.

Sie wählten einen kleinen Fußweg über die Kümmerlkapelle, die 1896 von Heinrich und seinem Bruder Paulus Maschek, beide Priester, gestiftet und vom Baumeister Christian Lehninger errichtet wurde. Retz als Weinstadt mit Jahrhunderte alter Geschichte ist Dreh- und Angelpunkt der Region.

Sie verzaubert mit ihrem charmanten Hauptplatz, den beeindruckenden Gebäuden und mittelalterlichen Stadtmauern, hinter denen die malerische Weite des Weinviertels beginnt. Und das Besondere ist, dass die ganze Stadt unterkellert ist: ein weit verzweigtes Labyrinth, drei Geschosse tief in den Sand gegraben, wobei das Netzwerk der Kellerröhren dichter ist als das oberirdische Straßenverkehrsnetz.

Herr und Frau Wanderlich waren rundum zufrieden mit ihrem Ausflug und haben beschlossen alsbald wiederzukommen. Und das nächste Mal wollen sie auch das unterirdische Retz erkunden. Nicht nur für WeinliebhaberInnen ein besonderer Ort zum Wohlfühlen!  

Die kleine Ortschaft wurde 2002 und 2007 zum Sieger im Steirischen Landesblumenschmuckbewerb gekürt und belegte mehrmals den zweiten und dritten Platz. 2003 erhielt Bad Waltersdorf eine Goldmedaille als „Schönstes Dorf Europas“ beim Wettbewerb Entente Florale Europe.

Grund genug für Herrn und Frau Wanderlich, sich sogleich auf den zweistündigen Blumenwanderweg (W2) zu begeben, der praktischerweise genau an ihrem Quartier auf dem Wagerberg vorbeiführte. Die Wanderung führt zunächst Richtung Ortszentrum hinunter und über den Safen-Bach.

Wanderlichs erfreuten sich an den hübschen Häusern und Motiven und drehten noch eine kleine Extrarunde durch den Park, wo sie ein wenig die Frühlingssonne genossen. Sie kamen auch am Kulturhaus vorbei, wo regelmäßig Ausstellungen, Konzerte, Musical- und Operettenaufführungen stattfinden. Die Gemeindebibliothek, die Musikschule und ein Café sind hier ebenfalls untergebracht.

Über den gemütlichen Spazierweg macht man so eine Runde durch Bad Waltersdorf, wobei man auch die denkmalgeschützte Pfarrkirche Hl. Margaretha passiert sowie das kleine Römermuseum, das sogar mit dem Architekturpreis Geramb-Rose prämiert wurde. Von der versprochenen Blumenpracht war leider noch nicht allzu viel zu sehen, aber in ein paar Wochen sprießt es hier bestimmt in allen erdenklichen Farben.

Die Runde führt erneut über den Bach und wieder bergan, im Vorbeigehen konnten Herr und Frau Wanderlich noch das hiesige Freibad unter einer zarten Eisdecke bewundern. Der W2 verläuft zwischen Weinbergen und Buschenschanken, am Heilthermenresort vorbei, bevor er in ein kleines Wäldchen mündet.

Die 1984 gegründete und seither immer wieder ausgebaute Therme Bad Waltersdorf hat ihren Schwerpunkt im Wellness-Bereich und wurde bestimmt aus gutem Grund 2016 mit dem European Health & Spa-Award als „Best Thermal Resort“ ausgezeichnet.

Wanderlichs weilten jedoch ein bisschen außerhalb und machten sich somit auf den Weg zurück Richtung Wagerberg. Alsbald gesellten sich weitläufige Obstplantagen zu den Winzerbetrieben, schöne Höfe inmitten der oststeirischen Hügellandschaft. Ein Heuriger auf dem Plateau gefiel ihnen besonders gut, weil sich dort eine fröhliche und buntgemischte Tierschar tummelte.

Von hier führt der etwas über 7 Kilometer lange Blumenwanderweg dann nur noch eben zurück zum Thermal-Biodorf mit seinen entzückenden Miethäuschen, wo Wanderlichs ihren Ausflug im hoteleigenen Spa-Bereich gebührend ausklingen ließen.

Auf einer etwa dreistündigen Rundwanderung gelangt man zu der entzückenden kleinen Burg Grimmenstein, die sich hervorragend als Wohnsitz eignen würde – schade, dass den Wanderlichs schon jemand zuvorgekommen ist. Viele Jahre waren die Gemäuer nämlich dem Verfall preisgegeben worden, bis sich der neue Besitzer, der sich nunmehr auch in Grimmenstein umtaufen ließ, hier in Eigenregie ein mittelalterlich angehauchtes Juwel geschaffen hat.

Ein guter Ausgangspunkt für die neun Kilometer lange Wanderung im südlichen Niederösterreich ist der Rathausplatz im gleichnamigen Ort, wo Herr und Frau W. auch gleich zum ersten Mal auf das mit der Burg geschmückte Wappen von Grimmenstein stießen. Von hier folgt man dann zunächst der Markierung G1, der großen Kulmriegelrunde.

Der Wanderweg führt durch die Schulgasse und weiter durch den Kunstgraben, bis man langsam zum Wald hinaufsteigt. Wanderlichs hatten an schattigen Stellen noch einige Male mit Eis- und Schneeresten zu kämpfen, aber größtenteils waren die Weglein gut begehbar und auch keine allzu schwierigen Steigungen zu meistern. Lediglich 300 Höhenmeter im Auf- und Abstieg sind auf dem Rundweg über den Grimmensteiner Hausberg zu absolvieren.

Entlang der Strecke, mittlerweile auf dem Burgweg G1a, kommt man auch an der Mariengrotte vorbei, der größten Höhle am Kulmriegel. Die rund acht Meter breite, vier Meter hohe und zehn Meter tiefe Grotte ist seit 1959 ein Naturdenkmal und seit 1986 eine Marienandachtsstätte. Ein Loch an der linken Seite der Höhle wurde wohl als „Durchkriechstein“ verwendet, der dazu diente, das Böse beziehungsweise Krankheiten abzustreifen.

Prähistorische, mittelalterliche sowie neuzeitliche Keramikfunde weisen auf eine uralte Kult- und Opferstätte hin. Die Funde sind auch deshalb bedeutsam, weil vor der Höhle ein alter „Entweg“ vorbeiführt. Diese Transportstraßen verlaufen völlig eben in gleichbleibender Höhe an den Berghängen zwischen dem Schwarza- und dem Pittental entlang. Wie nachgewiesen werden konnte, sind es die ältesten Kunstwege in diesem Gebiet. 

Nach eingehender Erkundung folgten Herr und Frau Wanderlich der Beschilderung zur Feste Grimmenstein. Das Gebäude besteht aus einer Höhenburg auf einem markanten Felsstock und der darunterliegenden Hangburg und wird auch als „Vordergrimmenstein“ bezeichnet, da sie eine von drei ehemaligen Wehranlagen hier am Kulmriegel ist.

Der Name der Burg stammt aus dem 12. Jahrhundert, ihre Fundamente und so manches Mauerwerk dürften jedoch weitaus älter sein. Ein Teil des erhaltenen Bergfrieds soll auf einem rund 2.000 Jahre alten römischen Wachturm begründet sein. Die denkmalgeschützte Anlage befand sich viele Jahre im Dornröschenschlaf, bis sie der jetzige Besitzer Markus Albero Grimmenstein fast zur Gänze in Eigenregie restaurierte und ab 2016 der Öffentlichkeit zugänglich machte.

Die Tore des schmucken Bollwerks waren leider verschlossen, aber die beheizbare Burg kann ganzjährig für Veranstaltungen gemietet werden und von März bis November ist an Wochenenden und Feiertagen auch die hiesige Taverne geöffnet, von der man den Blick hinunter ins Pittental genießen kann. Für den Besuch von Burg Grimmenstein wird ein kleiner Erhaltungsbeitrag von fünf Euro eingehoben.

Wanderlichs stapften weiter durch den Wald, passierten noch eine kleine Jagdhütte, und traten so den Rückweg auf ihrer Rundreise in die Vergangenheit an. Man folgt den Schildern Richtung Eben, geht nunmehr stets bergab, das letzte Stück auf asphaltierter Straße. Über den Kunstgraben und die Schulstraße gelangt man auf bereits vertrauten Pfaden wieder zum abgestellten Fahrzeug zurück. 

Die beschauliche Gemeinde in Oberösterreich lohnt für einen Zwischenstopp. Traunkirchen ist zudem ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge nach Hallstatt, Bad Ischl oder in die Gmundner Altstadt – Salzburg ist ebenfalls nur eine Autostunde entfernt. Dank der nahe gelegenen Bahnhaltestelle „Traunkirchen Ort“ lassen sich viele Ziele natürlich auch ganz bequem ohne eigenes Fahrzeug erreichen.

Herr und Frau Wanderlich haben sich an der „1. Adresse am Platz“ einquartiert, dem Post am See, welches schon auf eine lange Geschichte zurückblicken kann und nunmehr in neuem Glanz und Konzept erstrahlt. Vor allem der Rooftop Spa mit Blick auf den Traunsee war den Aufenthalt schon wert, denn für ein Bad im tiefsten See Österreichs war es eindeutig noch zu frisch.

Der winterliche Nebel, der normalerweise eher die Gemütslage trübt, zauberte hier eine unwirkliche und mystische Stimmung auf dem Wasser. Da die umliegenden Berge wie der Traunstein komplett verhüllt waren, konnte man ein Gefühl der Weite wie am Meer erleben – hätte nur noch gefehlt, dass ein Seeungeheuer den Kopf aus den Wellen streckt.

Wanderlichs hatten von der „Russenvilla“ gelesen, weshalb sie ihre Erkundungstour zuerst dorthin führte. Das mondäne Haus wurde 1850-1854 nach Plänen des berühmten Ringstraßenarchitekten Theophil von Hansen in prächtiger Höhenlage am Kalvarienberg erbaut und verdankt seinen Namen der Auftraggeberin Sophie Pantschoulidzeff.

Die Tochter des georgischen Fürsten und Gouverneurs von Saratow verliebte sich auf einer Europareise sofort in die Landschaft des Salzkammerguts und beschloss hier zu bauen. Die Villa war lange Zeit beliebter Treffpunkt berühmter Persönlichkeiten, darunter Erzherzog Maximilian (Bruder von Kaiser Franz Josef), der russische Dirigent Anton Rubinstein, Rainer Maria Rilke oder Adalbert Stifter.

Heute befindet sich das Anwesen aus dem 19. Jahrhundert im Privatbesitz des Antiquitätenhändlers Jürgen Hesz und dämmert in einem Dornröschenschlaf vor sich hin. Im Garten nagen Frost, Flechten und Moose an antiken Figuren, alles rostet und verwittert. In den Zimmern schält sich die Farbe von den Wänden, wohingegen Art-Déco-Luster und alte Kachelöfen an einst prächtige Zeiten erinnern.  

Leider ist das Gebäude nur von außen zu besichtigen, aber man erspäht dennoch wundersame Dinge wie einen riesigen antiken Phallus, der nicht den Geschmack aller TraunkirchnerInnen trifft – zumal der älteste Kreuzweg im Salzkammergut daran vorbeiführt. Nach neuesten Erkenntnissen soll die massive Steinskulptur gut 2.400 Jahre alt sein und ist als Zufallsfund bei Grabungsarbeiten in einer anderen schmucken Immobilie des millionenschweren Besitzers zutage getreten. Fakten, welche die Wanderlichs natürlich brennend interessieren. Wahrlich ein „Stein des Anstoßes“, der nun aber seine Bestimmung in einer Versteigerung zu einem guten Zwecke finden dürfte.

Der Stadtspaziergang führte die beiden wieder hinunter in den Ort und an das Westufer des Sees. Traunkirchen ist alter Siedlungsboden. Diverse Funde belegen, dass hier schon in der jüngeren Steinzeit, ebenso in der Bronze- und Hallstattzeit Menschen gelebt haben. 1979 ergab eine Testgrabung auf dem Johannesberg, dass sich dort bereits vor 3.500 Jahren eine heidnische Kultstätte befunden hat. Der auch als „Odinstein“ bekannte Hügel gilt aufgrund seines für diese Region einzigartigen, dichten Eibenbestandes heute als Naturdenkmal.

Viele kleine Pfade führen hinauf auf die 457 Meter hohe Erhebung und zu der entzückenden kleinen Johannesbergkapelle. Der genaue Zeitpunkt ihrer Entstehung ist ungewiss, urkundlich erwähnt wird sie erstmals 1356. Später finden sich in Jesuitenchroniken Eintragungen über eine Erweiterung der Kapelle und seit dem 16. Jahrhundert ist sie dem Hl. Johannes dem Täufer geweiht. Im Eingangsbereich befindet sich ein steinerner „Römerkopf“ – ein Fundstück, das vermutlich einen Herrscher jener Zeit darstellen soll.

Herr und Frau Wanderlich freuten sich, dass das kleine Gotteshaus geöffnet war, und konnten in Ruhe alles erkunden. Zurück nahmen sie dann eine alternative Route, um auch noch das benachbarte Jesuitenkloster auf der malerischen Halbinsel im See zu besuchen – ebenfalls ein Wahrzeichen des Ortes Traunkirchen.

Die Abtei aus dem Jahr 1020 wurde lange Zeit von Benediktinerinnen bewohnt, die sie nach einem schwerwiegenden Brand wieder aufbauten. 1622 übernahmen Jesuiten das Kloster, welche nach einer erneuten Feuersbrunst die heutige Barockkirche errichteten. 1773 wurde das Jesuitenkloster aufgelöst, die ehemalige Klosterkirche Mariä Krönung dient nunmehr als Pfarrkirche und beherbergt die berühmte „Fischerkanzel“, die von einem unbekannten Meister im Jahre 1753 geschaffen wurde und das Wunder des reichen Fischfanges Petri darstellt.

Wanderlichs entdeckten auch hier wieder viele schöne Details und Motive, als sie durch den Ort zurück spazierten. Traunkirchen war einst ein wichtiger Knotenpunkt im Salzhandel und verzaubert seine BesucherInnen heute mit seinem historischen Charme. Wirklich gut, dass das Wetter so trübe war, denn die Kulisse der kleinen oberösterreichischen Gemeinde kommt einem sonst viel zu kitschig vor.

Vom Parkplatz beim Gemeindeamt kann man in verschiedene Richtungen losmarschieren. Herr und Frau Wanderlich entschieden sich diesmal für den etwa fünf Kilometer langen Elsbeerweg mit der Wegnummer 1, für den man ungefähr 1 ½ Stunden veranschlagen sollte.

Zunächst muss man die Fahrbahn und den kleinen Laabenbach queren, um kurz darauf in die zweite Straße nach rechts abzubiegen Die Wanderlichs erfreuten sich auf dem Abschnitt des Laabentalradweges an den tief verschneiten Häusern mit ihren geschmückten Gärten. 

Alles war wie in Watte gepackt und der Schnee dämpfte ihre Schritte, als sie die kleine Anhöhe zur Linken hinaufstiegen. Es geht ein kleines Stück die Straße entlang, bevor der Elsbeerweg nach links und an den Waldrand hinaufführt. Von hier genießt man einen schönen Blick auf die kleine Ortschaft Laaben, wobei der Winterwald rundherum einen herrlichen Rahmen bot.

Weg 1 verläuft anschließend durch den Wald, wo Herr und Frau Wanderlich an kleinen zugefrorenen Teichen und Bäumen mit dicken Schneemützen vorbeikamen. Einige davon wurden im Vorbeigehen von ihren schweren Lasten befreit, indem die zwei behutsam deren Äste schüttelten.  

Die ruhige Winterlandschaft hatte an diesem Tag einen ganz besonderen Zauber und die frische klare Luft war eine richtige Wohltat für die stadt-geeichten Lungen der Wanderlichs. Man wird mit vielen wunderbaren Eindrücken belohnt, wenn man selbst bei Minusgraden seine behaglichen vier Wände verlässt.

Man wandert über den westlich gelegenen Höhenrücken und steigt schließlich über eine weitläufige Streuobstwiese wieder ab in den Ort. Elsbeerbäume säumen hier die Wege ebenso wie Himbeer- und Brombeersträucher, die sich jedoch momentan allesamt im Winterschlaf befanden.  

Wanderlichs querten die Straße und kamen an einem alten Bauernhof vorbei, der früher richtig herrschaftlich ausgesehen haben muss. Sie stapften am Wasser entlang durch den Schnee, bis der Bach über einen kleinen Steg beim Gasthaus Laabenbachstube überschritten wird – diese dürfte mittlerweile dauerhaft geschlossen sein.

Zuletzt folgt man noch ein kurzes Stück der Straße durch den Ort hindurch, bevor man wieder beim Gemeindeamt von Laaben anlangt. Herr und Frau Wanderlich empfehlen, den Elsbeerweg zu unterschiedlichen Zeiten des Jahres zu begehen, um den seltenen, bis zu 300 Jahre alt werdenden Wildobstbaum in all seinen Facetten kennenzulernen.

Die Elsbeere ist nämlich eine Besonderheit in den heimischen Laubwäldern. Sie bildet nirgendwo Reinbestände aus, sondern ist fast immer nur als einzelner zwischen den übrigen Bäumen zu finden. Im Wienerwald stehen mit geschätzten 1000 Exemplaren besonders viele und meist frei auf ausgedehnten Wiesen.

Ihr Holz zählt du den härtesten unter den europäischen Bäumen und erzielt oft hohe Preise. In den vergangenen Jahrhunderten kam es daher zu einer starken Übernutzung der Bestände. Während das Furnier vorwiegend für die Möbelschreinerei verwendet wird, findet das Holz auch Anwendung im Blasinstrumentenbau.

Die Früchte der Elsbeere werden in zahlreichen Gasthäusern der Region zu wahren Gaumenfreuden verarbeitet. Die Ausbeute ist jedoch sehr gering, da die Beeren einzeln per Hand geerntet werden müssen – was natürlich auch die hohen Preise der Produkte erklärt.